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上帝的后花园-维多利亚

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维多利亚国会大楼

世界上有多少地方叫这个名字,或者和这个名字有关,我不知道。我所讲述的是位於温哥华大岛上的那个加拿大卑诗省的省会所在地的维多利亚。当我告诉父亲我们要去那里的时候,父亲把它和香港的维多利亚港混为了一谈。

据说卑诗省把个省会放到那个远离大陆的孤岛上,是为了和美国抢地盘儿,不然,那个岛就会从地理上划给美国。美加边境上为了界线的划分有过无数的争端,有些最终的裁决权竟归当时的德国国王。维多利亚在1862年成为城市,在1871年成为卑诗省的省会。

省议会的大楼是在1898年建造的,建筑师是年仅25岁的Francis Rattenbury。

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入春的时候和朋友一起开车到过这个城市,却没有留下多深的印象。蜻蜓点水般从城里走过,还没分出东南西北就匆匆地离开了。而这一次,我们有足够的时间,一条街挨着一条街地走下去。

想来初访维多利亚不多的记忆里,最清晰的还是那个古老的酒店-The Empress Hotel(皇后酒店)和Mile Zero(0起点)。

Douglas St(道格拉斯大街)是维多利亚最主要的生意街,街上有很多银行和公司。它的终点就是Mile Zero,也就是贯穿加拿大的1号公路的起点,全长8000多公里。一条公路的起点,对一个总是走在路上的人来说,总有很多奇妙的遐想的。是起点也是终点。那个里程碑,立在一块三角地的草坪中,面向着大海,背靠着终结的街道。走到那儿,很累很累,站在那儿,却好像终於回到了家。

The Empress Hotel像一座古城堡一样墩实地座落在城中心最繁华的Government Street上,背靠Douglas St。它的脚下踩着一个逝去的港湾,曾经的James Bay,它面朝的就是今天还在热闹着的Inner Harbour。两万五千多英尺的原木被扔进河床成了它的基石,爬藤遮掩着它大部分的躯体,看起来有些幽森,不知怎么总让我想起《蝴蝶梦》,尤其晚上从远而近地走向它的时候。算来这家酒店已有95年的历史,当初建造时耗时4年斥资75万。设计者还是那个大名鼎鼎的建筑师Francis Rattenbury,这个城市里留下了太多他的痕迹。有朋友说一定要住上一次才不枉此生。看在年迈的双亲的份上,这一次,我把酒店就定在了那儿。

在北美,从来没有见过任何一家酒店住店登记的队伍比这家长的。足足半个小时才拿到钥匙。酒店的内部看起来有些昏暗。装璜像宫殿远胜于像豪华的酒店,精致,朴实却丝毫不奢华和夸张,大概这就是古老的意味。从电梯间的玻璃看出去,正对着Ineer Harbour,和那尊位於坝道上的Captain James Cook的雕像,是他,这位最早登陆温哥华大岛的海军军官,确立了该岛归英国所有。我们的房间却是临着Humboldt St的,全部的风景就是Government St和Wharf St街角处的信息中心,据说是加拿大最繁忙的信息中心,每年有80万人光顾。

可以说我们落脚的酒店就是个轴心。所有的观光点都在方圆百米步行的范围之内。难怪酒店的生意如此兴隆。出酒店向左,沿Government St街朝南走,大街的左侧,沿Belleville St,向东就是皇家卑诗省博物馆和IMAX影院;朝着Douglas St的方向向东走,就是雷鸟公园,在那里,雷鸟作为一种力量的象征被维妙维肖地刻在图腾上;与公园隔街而立,已与酒店合为一体的就是会议中心。与会议中心想对的,是Francis Rattenbury的另一杰作,水晶花园。建于1925年,最初的用途是为酒店而用的一个咸水的游泳池,如今已成了一个热带花园,据说里面有世界上最小的猴子。

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Fairmont Hotel

 

转回头,沿Belleville St,向西,穿过Government St,就是议会大楼。议会大楼前的雕塑,是Captain George Vancouver,就是以他的名字命名的这个岛。与之相对的,是Francis Rattenbury的又一杰作,一个白色的柱型建筑,起初的用途是加拿大太平洋蒸汽船的码头,如今是皇家伦敦蜡像馆;紧挨着蜡像馆的有个太平洋海底花园;然后是往来于美国西雅图和维多利亚的船码头。那里是最好的视角回首The Empress Hotel,像看一个久远的童话里的道具。

沿Government St向北,6,7条街就是加拿大最古老的中国城,也许也是最小的一个。只有一条街百步长。据说淘金时代的中国城比现在的大,因为维多利亚人口中有一半是中国人。位於Fisgard St 夹在Government St和Wharf St之间的那段,还像模像样地在街口立了块牌坊。街上最多的当然还是中餐馆。但这里的中餐实在不敢恭维。父亲说他宁愿去吃麦当劳。在Pandora St和Fisgard St之间有条加拿大最窄的街,叫Fan Tan Alley,是当年走私,贩卖鸦片和赌博的老槽。这附近还有个建于1909年的中文学校,至今仍在运作,教授中文,历史和文化的课程。

沿Wharf St往回走,一路很多淘金时代的遗迹。位於Johnson St的Market Square,也是当时贩卖鸦片卖淫走穴的中心。现在已经改造成了商店和餐馆。

从Johnson St和Pandora St都可通到一座悬臂桥。这个悬臂桥用两个大的水泥秤砣来维持平衡,独特的设计使它只需靠两个37马力的小马达来升降。桥下是通往Esquimalt和Nanaimo的火车站。过了桥,是最现代化的酒店Delta Victoria Ocean Pointe Resort。绕这酒店,沿着水边的堤道,就到了Spinnakers Brewpub,是加拿大最老的Brewpub。

沿Wharf St往回走,接下去就是Bastion Square。1843年这里是最早的维多利亚城堡。隔壁的海洋博物院的前身,是维多利亚最早的法庭。很多判决的执行都在Bastion Square。因此繁衍出很多有关Bastion Square的鬼怪故事来。

一路走来,在Wharf St上,有几家很有历史的酒吧和餐馆。在这里你可以品味古老的酿造艺术。

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温哥华的日落来的特别迟,维多利亚更有过之而无不及。9点多了太阳才依依不舍地退出了地平线,最后的余辉留给了海港一个疲惫的安详。而Inner Harbour的堤坝上,夜景才刚刚开始。各路艺人弹唱耍杂甚至舞刀弄火各霸一方土。有钱的捧钱场,没钱的捧人场倒都不亦乐乎。最耀眼的当属议会大楼,3千多栈灯勾勒出大楼的轮廓,让所有的风景都退了色。相形之下的THE EMPRESS HOTEL更见幽森。

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