(一) 城堡山營地(Castle Mountain Campground)
緩下腳步，遠離喧嘩，到山野去，到森林去，擁抱落磯山，在盛夏。這是我第6次遊訪落磯山，在不同季節、不同點切入，每次都有不同感觸，都有新的收獲。
13年前盛夏初訪落磯山，糊裏糊塗記不清任何事，只記得山上有直指雲天的樹林，有藍得誇張的湖，有譽滿全球的班芙小鎮。13年後的盛夏，再從同一點入山，山還是那山，水還是那水，可心已歷磨練。不管是“冬吻落磯山”，還是“秋行落磯山”，每一次都如匆匆過客，只在山野裏留下淺浮的腳印，用相機輕點古老的磯石倩影，而後匆忙離去。此行心情復雜，是告別之旅。
從愛德蒙頓出發，穿過卡爾加裏，由堪墨小鎮(Canmore)切入，直入群山。車沿山路而行，進入班芙國家公園區域，群山如熱情的主人，在晴空下展臂相迎。看著車窗外風景變幻，回想著曾經從老山口入山的往事，還有原住居民的傳說。
車行於弓河谷(Bow River Valley)，遠遠地便看見城堡山。山上部分的石紋依稀可見，在陽光照耀下，顯得金碧輝煌，宛如童話故事中的公主居所。山的下部分與上半部分決然不同，密密麻麻的樹覆蓋了整個下半部，遠看像一張綠色毛毯圍裹，充滿了神秘感，讓人充滿遐想。
車朝城堡山方向行駛，越近，眼前的山越見清晰。山的上部是巖石，線條粗獷，猶如一個渾身充滿陽光的男子，在炫耀著大自然的力量；中下部長滿樹，陰柔有加，仿如一個披著綠色鬥縫的含羞少女，依在戀人的懷裏，傾聽故事。我驚詫於這剛陽與柔陰渾然一體的山。這山，撞擊我聯想的按鈕，引發我興趣。
城堡山最高點為海拔2766米，位於班芙和路易斯湖之間。據說十九世紀一位地質學家和醫生赫克托(James Hector)在考察落磯山時寫道：“河谷中央矗立著一座與眾不同的山……這山看起來像一座巨型城堡。” (原文為“Seeming to stand out in the centre of the valley is a very remarkable mountain… which looks exactly like a giant castle.”)1858年，這座山因形似城堡被赫克托命名為“城堡山” (Castle Mountain)。1946年1月9日，美國將軍艾森豪威爾(Dwight D. Eisenhower)訪問渥太華，為表彰艾森豪威爾在第二次世界大戰做出的貢獻，時任加拿大總理麥肯齊(W. L. Mackenzie-King)把“城堡山”改名為“艾森豪威爾山”( Mt. Eisenhower)。1979年，在公眾要求和壓力下，政府把“艾森豪威爾山”還原名為“城堡山”，並以山中一個峰名為“艾森豪威爾峰”作為妥協，於是，城堡山便以初名流傳至今。
沿弓河谷風景區行駛，按山路旁的指示牌指引，很容易找到處於城堡山前的露營地(Castle Mountain Campground)。營地距班芙國家公園34公裏，距路易斯湖28公裏。雖說名叫“城堡山營地”，但離城堡山主峰還是有一段距離，也許正是這段距離更令營地成為露營者之愛：傍晚走出營地，步行約幾百米處，可以看到夕陽映照下的城堡山主峰近景，令人震撼，嘆為觀止。
這是班芙國家公園管理下的營地，內設43個帳篷點，有供應冷熱水的公共廁所，垃圾箱等，不設沖涼房。入營處設有交費點，自己填表辦理駐營手續，不需要預約，先到先選。交費亭內有簡單收費說明和表格，還有收集現金或旅行支票箱，也可以信用卡付賬。每個營位收費$21.5元/每晚，營火費$8.80/每晚，各棚點基本設施有野餐桌子、自來水龍頭和營火點。公園管理員會定時查巡，以保露營者安全和服務質量。
因是周末，已經有不少帳篷駐紮，五顏六色，形狀各異，像樹下色彩斑斕的磨菇，點綴著夏的山林。帳篷區內多數是以家庭或朋友為單位的大帳篷或旅行車，也有夫妻、情侶和單人小型號帳篷。
營地小道邊，長著各色野花和野磨菇。白色的野菊花，火紅的印第安紅油花，黃色的山蒲公英……營地中心有一條小溪，水清見底，急流不息，喧嘩作響，活力無限，小溪的流水聲觸發我回憶。想起十幾年前到廬山旅遊時初見溪流，吃溪流冰鎮涼粉，感慨時間的流逝。
想著能在群山中，在森林裏，當一切都睡去，而近處有不息的水流做伴，能聽到流水撞石聲的浪漫。我決定擇水而居，設營紮帳。
天未全黑，我在溪流的歡唱中昏然欲眠，仿佛要把幾年積累的疲憊，在群山懷中卸下。朦朧中，溪水在星光下輕吟，唱著夜曲，我如嬰兒般，在群山的懷抱中深眠。這一夜，我心靜得回到歸塵歸土的原始狀態。
(二)約翰斯頓峽谷(Johnston Canyon)
依著上班時期的慣性，醒來尚早。晨光從樹頂縫隙射下，照在綠色帳篷，詭秘地閃爍著光，讓單色的帳篷頂蠟染般花俏起來。外面傳來一陣山風，帶來稀落水滴，輕點篷頂，滴答作響。我懶洋洋地躺在帆布床上，在暖暖的睡袋裏聽風揮鳴，聽溪流吟唱，思考著無主題的問題，讓思緒隨意飄搖，讓心飛翔。能相擁自然，聽鳥晨歌，不需在城市街道趕路的時刻真暇逸，於是，我刻意把此時的一秒放大成一年，以城市的小資心態，仔細品味著野外的悠閑。
早餐很簡單，一杯咖啡，一碗燕麥。然而，能在野外，在群山懷抱中有如此現代的早餐，是何等奢侈，我感恩地享受著。突然，一陣猶如女人哭喊的聲音襲來，令人懾息。見是一只大烏鴉從樹頂飛過，發出一陣莫名其妙的叫聲，不覺暗笑起來。
收拾餐具，穿好防滑護踝行山鞋子，備好行山背囊，準備到約翰斯頓大峽谷(Johnston Canyon)行山。因有朋友帶領，且不打算爬危險的山或行走很遠，我只是備著基本的用品和食物，諸如三文治，熟雞蛋，橘子，巧克力和水，備有防蚊噴霧，防曬霜和止血貼等。為了保護自然生態環境，我還備了一個小垃圾袋，以便把餐後垃圾帶回公園的垃圾箱。
車沿著弓谷路班芙方向開，約在班芙以西26公裏處，便可看到一個停車點。我們早到，停車場的車稀少。停好車，再次檢查行裝，便朝山徑入口處而行。
入口處立著一個牌子，有地圖和簡介。約翰斯頓大峽谷是落磯山著名行山點之一，峽谷內因風景獨特的約翰斯頓河(Johnston Creek)而吸引眾多遊客。河水源於城堡山北面，由高而下分三部分：墨壺(Ink Pots),上瀑布(Upper Fall)和低瀑布(Low Fall)。從停車場算起，最高點215米，單程11.6公裏，來回不停行走約要四個多小時；上瀑布高為135米，單程5.4公路，來回行程約兩小時。下瀑布高為30米，單程1.1公裏，來回約要一小時。瀑布匯流經班芙國家公園(Banff National Park)，然後匯入弓河(Bow River)。
我們先朝大眾化行山路線的約翰斯頓峽谷低瀑布(Johnston Canyon Lower Falls)進發。一路上，我心懷好奇，觀溪流，尋野花，戲飛蝶，腳步輕盈，心神蕩漾。瞬間，我覺得自己年輕起來，忘卻自己的年齡，心如孩童。一個小時在風景如畫、奇石激流旁顯得短暫，回程時，相機捕捉了不少畫面。
遊罷低處瀑布，我興致依然，體能充沛，於是，我們朝著高處瀑布(Johnston Canyon Upper Falls)進發。
這段行徑比前一段難走，有些地方陡峭，我雖有些膽怯，但在好奇心驅使下，這天生的膽怯被掩蓋了。隨著高度增加，路越趨崎嶇，奇石怪樹漸多。古老的山石，年輕的水，讓我抑制不住興奮，恍若進入某個歷史故事。一會兒拍照，一會兒拍錄像，把自己想象成國家地理雜誌的“女攝影家”。然而我那傻瓜相機和為女人手袋設計的小錄像機，還有那非專業的攝影技術，讓我怎麽也不能準確捕捉眼睛所看到的景色，怎麽找角度也拍不到完美的照片，怎麽努力也表達不出8千年山水變幻的自然歷史奔湧於心的震撼。面對著如此奇特美景而無法表達，我唯有嘆息。
走到一段懸掛在懸崖上的橋，面對奔騰的河水，盡管對面的疊嶂奇石誘惑，我禁不住微微顫抖，不敢正視腳下深淵。我顫抖著腳，緩緩前行，實在無法繼續假扮國家地理雜誌“女攝影家”的角色。前面風光無限，誘惑我疾步走過懸橋，到達橋與山路接壤處，放下了心。我站在塌實的山路，遠遠地欣賞河水歡流，瀑布急瀉而下的風采，心依舊狂跳。
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賞景拍照，偶爾與行山人打招呼，閑聊兩句，不覺累。走在山間小徑，可以聽到來自不同國家的語言，感覺像是行走於國際舞臺，新鮮有趣。然而，此行除了驚詫於古老山河之美，我更驚詫於父愛的魅力。
很多年輕家庭遠到而來行山，一路上遇到不少年輕父親背著嬰幼兒行山，行就山景與人景的完美結合。那溫馨景象讓我感動，仿如我是年輕父親懷裏的嬰幼兒般，在酣睡中感受父愛的溫暖。已記不清我是否曾經有過這種父親懷裏的溫暖，但見如此之多的父親背著孩子行山、爬嶺，很敬佩他們。我確信曾領受過父愛，在父親去逝前。群山如父，在父親懷中撒野，在山的寬容，水的柔情中回歸本性，幸福！
未見瀑布已聞其聲，越近，聲音越歡，氣勢越大。到了山上瀑布，瀑布從高處直流而下，與石頭和懸崖下的水撞擊後的聲音伴著一陣陣水氣，迎面而來。瀑布前有條小橋，直通到主瀑布邊的一個小山洞，小橋上遊人如梭。我好奇隨人流上橋，走進濕滑的小洞，看著另一端的水流，體驗一下“水簾洞”的滋味。我不知道它是否有名字，面對這個小洞口，我卻想起<<西遊記>>“水簾洞”，想必那一刻，我尋到了童真。
我轉換角度拍照，雖然熱情依舊，但體力已經開始透支，有點兒心有余而力不足，我無奈地停下腳步，尋找地方歇息。我們在瀑布旁的休息區吃午餐，小心把餐後垃圾裝進預備的垃圾袋，放進背囊。
回程路上，見有孩子在圍著幾個花栗鼠觀看。我停下腳步，也與孩子們混在一起觀看。鼠兒站在石頭上，瞪著好奇的眼睛，看著我們。我不禁偷笑：到底誰在看誰？誰是這裏的客人？我們是山水的客人，是尊重自然的旅者。
(三) 路易斯湖 (Lake Louise)
路易斯湖因風景壯麗，靜謐優雅而聞名，為班芙國家公園湖中之首，不少人從世界各地慕名而來。
路易斯湖長約2.5公裏，深90米，曾三易其名。原住居民稱為“小魚湖”(Lake of Little Fishes)。1882年，因湖水的美麗顏色，被太平洋鐵路工程師威爾遜(Tom Wilson)命名為“翡翠湖”( Emerald Lake)。1884年，為紀念維多利亞女王的第四女兒、加拿大總督洛恩侯爵(Marquess of Lorne)的妻子—-路易斯公主(Louise Caroline Alberta)，於是，這美麗的湖被第三次改名：路易斯湖。
湖水因落磯山冰川化雪攜帶豐富礦物質而形成多變色彩，時而翠綠如寶石，時而如蔚藍晴空，時而灰藍如蒙上紗麗的寶石……此行，湖水因含鈣質過多而呈灰藍色，在天與樹的映照下，泛著或亮或暗，或藍或綠的微波。湖邊的山頂依然有積雪，灰白相間，剛柔接壤，像凹凸的帳幕，矗立於遠方，不需投影也蘊含天然而成的畫面。與山隔湖處是一座豪華旅店，遠看像一張帶洞的屏幕，與山對望，把湖夾在中間，相映成趣。從旅店的角度對著湖遠望，灰藍色的湖在層巒疊嶂的山間靜立，湖水倒映著山，山更顯威武，湖顯更神秘。山湖相依，猶如一個男人，環擁心愛的女人，在天穹下凝視相望。我不知道若幹年以後，路易斯公主與洛恩伯爵的愛情故事是否會在這傳揚，是否會被後人改編成美麗傳說？
剛勁有力的山和柔情無盡的水完美結合，還有迷人的湖水，這路易斯湖的景象深刻印在加拿大心裏，成了加拿大的象征之一。
湖裏有幾條獨木舟劃行，輕盈悠然，在盛夏陽光下，舞躍，徜徉於閃著耀眼光芒的波紋間，如音符，在湖波中譜曲，用動態演繹天賴之音。此刻的我，即便沒有琴弦左右，心已起舞。
我悠然行走於沿湖小徑，尋找著角度拍攝山景。小徑旁長著各色野花，在湖風中搖曳，豐姿迷人。我矮下身驅，以謙卑心態，把鏡頭對準野花，往遠山拍照，惹得遊人好奇，悄悄低頭看我。
旅店前的花很艷，讓我禁不住流連忘返，癡迷而貪婪地按下快門，把花盡量“占有”。坐在燦爛花叢邊拍照，是我兒時的願望。花前的我，被花的艷麗迷醉，被繁花的嬌嬈震懾。擔心自己老去的容顏有損花色，於是，我怯怯地在花叢邊坐下，趕緊拍一張照片，圓夢。
十幾年前的夏到此一遊，當時走馬觀花遊覽幾個湖，拍了些照片也就忘了什麽湖與什麽湖。而今重遊舊地，往事如風，輕湧回旋。
太陽西下，我依依不舍地挪移腳步，一步一回頭，悄然離去，不驚動山與湖的熱戀。
(四)班芙小鎮(Banff)
班芙小鎮位於落磯山群山之中，面積約四平方公裏，是加拿大著名旅遊地。小鎮起源於126年前，正式建鎮於1990年，約有八千居民，設施齊全，是集休閑、會議、文化、旅遊服務等為一體的美麗小鎮。
“麻雀雖小，五臟俱全”，這句話用於形容班芙卻也是極為恰當的。從五星級旅店到小咖啡店，從古樸民居到莊嚴教堂，從小雜貨店到連鎖超市，還有小型劇院和圖書館……只要工作在此，不需離鎮，便可在群山眾水包圍中活得脫俗，充滿詩意。
鎮上唯一遺憾的是眾多的車，雖然車速緩慢，但依然破壞了小鎮的安寧。然而，離開了車，卻也是難以從山外進山，更是無法遊山。1883年，加拿大建立了鐵路，火車經過班芙區域到達路易斯湖，於是也順應帶來遊人和貨物，帶來了外面的世界。
行走於街上，偶爾聽到火車鳴笛，喚起聯想，想起張翎筆下的<<金山>>，想起她說過的關於寫<<金山>>的初始念頭……想起百年以前，淘金熱下的加拿大西北太平洋鐵路下累死的中國勞工……
十幾年前與年幼的女兒攜手在鎮街道懵懂行走，除了驚詫於周邊風景奇美以外，思緒貧乏，沒有太多感覺。也許當時只是以遊客的心態，又或是以旁觀者的眼光，又或說是未歷風雨。而今重遊舊地，行走於滿是遊客的街道，“主人”的念頭突然而生，百感交集。
不知道我百年歸老以後塵落何處，但站在此地之刻，我有了歸屬感，尤其是在群山擁抱中，我感受到了大自然付予的力量與啟示。
夏訪落磯山，與山深情相擁，懷著感恩與對自然的敬畏。